Архитектор Исидро Гонсалес Веласкес (1765-1840). Храм Весты в Тиволи, Италия, 1792. Отмывки из собрания национальной библиотеки Испании (©2016 BNE - Pº de Recoletos 20-22 28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00)
( Read more... )
Вы могли себе представить Палладио в роли маньериста?
Всегда подозревал, что архитектурно-историческая наука не совсем наука, а тут как раз подвернулся Палаццо Тьене в Виченце. Начало простое: построен в пятнадцатом веке архитектором Да Болоньей. В следующем столетии его решили перестроить и улучшить. На роль архитектора перестройки пригласили Михаила Сергеевича .. Вот тут начинаются сложности.
Согласно официальной виченцеальной версии архитектором реконструкции является Андреа Палладио. Это понятно, чем больше Палладио в Виченце, тем больше она соответствует званию "Город Палладио". Хотя по моему мнению Базилики было бы вполне достаточно.
Ладно, пусть будет Палладио. Но тут другая незадача - не похож Палаццо Тьене на работу маэстро. Слишком наивно-помпезно для него и иронично. Палладио во всех своих работах элегантен, как лондонский дэнди, но не ироничен. Нет сарказма в его работах. Зато его вполне хватает в работах старшего друга Андреа - Джулио Романо. Могу предположить, что Романо был в высшей степени впечатлен некоторыми собственными композиционными открытиями, сделанными ранее в Палаццо дель Тэ. Вы же знаете, как это обычно бывает. Если какая-то композиционная тема оказывается продуктивной, она начинает кочевать из проекта в проект, пока вы не выжимаете из нее все или просто не разочаровываетесь в ней. Возможно так оно и было, А Палладио тут не при чем?
И тем не менее.. согласно официальной виченцеальной версии проект реконструкции Палаццо Тьене все-таки разрабатывал Андреа Палладио, но.. по эскизам Джулио Романо. А вы говорите наука! ( Read more... )
Андреа ди Пьетро делла Гондола, творивший под псевдонимом Палладио закрывал Высокое Возрождение. Как ни странно последнюю точку он поставил не характерно-прекрасным для него зданием или мостом, а сочинением совершенного друго рода. Андреа резюмировал свое творчество, написав ЧЕТЫРЕ КНИГИ ОБ АРХИТЕКТУРЕ, "в коих, после краткого трактата о пяти ордерах и наставлений наиболее необходимых для строительства, трактуется о частных домах, дорогах, мостах, площадях, ксистах и храмах".
Книжка весьма аппетитная, очень советую, если не прочитать её, то хотя бы просмотреть иллюстрации (скан или PDF легко находятся в сети). В ТРЕТЬЕЙ КНИГЕ среди всех прочих наставлений в нескольких строках Палладио разъясняет сущность базилики: " Также как древние делали свои базилики для того, чтобы и зимой и летом люди имели где собираться и с удобством обсуждать свои тяжбы и свои дела, точно так же и в наше время, в каждом городе в Италии и вне ее, строятся разные общественные залы, которые можно по праву назвать базиликами, так как поблизости их находится помещение высшей магистратуры, благодаря чему базилика является как бы частью его, — ведь, в сущности, и самое слово "базилика" значит "царский дом", — и так как в них судьи вершат для народа правосудие. Базилики нашего времени имеют то отличие от древних, что древние ставились прямо на землю, наши же ставятся на своды, в которых затем устраивают лавки для разных ремесел и товаров города, а также тюрьмы и другие помещения для общественных нужд. Кроме того... первые имели портики в внутренней части, вторые же, наоборот, или вовсе не имеют портиков или имеют их снаружи, выходящими на площадь".
К этому описанию Андреа добавляет иллюстрацию из личного творчества, скромно замечая: "Еще другой находится в Виченце; я поместил рисунки только этого зала, так как портики, его окружающие, моей композиции и так как я не сомневаюсь, что это здание может быть сравнимо с древними постройками и может быть причислено, как по своей величине и своим украшениям, так и по материалу, состоящему из крепчайших "живых" камней, пригнанных и соединенных весьма искусно, к самым большим и самым великолепным зданиям, какие только были сооружены с древних времен и по сие время".
Прошлой осенью на протяжении одного дня я три раза возвращался к Базилике Палладио, и знаете, что я вам скажу? Маэстро не преувеличил свои заслуги. ( Read more... )
Если вы знаете, что такое вилла и уверены в своей правоте, настоятельно рекомендую посетить это место вблизи Рима. Оно перевернет ваши представления. Но приезжайте сюда с утра. Мы, например, прикатили за три часа до закрытия. В результате ко времени, когда нас навязчиво попросили убраться с территории, мы успели посмотреть только половину античных артефактов. Вилла Адриана - это руины примерно 30 огромных сооружений, построенных за 15 лет в начале второго века нашей эры на площади около одного квадратного километра! Представили? На осмотр нужен день, не меньше.
Об экстравагантности Адриана написано-переписано. Но акцентируется внимание, как правило, на его бороде и сексуальной ориентации. Мало кто знает, что Адриан был невероятно влюблен в греческую архитектуру, наделен природным композиционным чутьем и непомерными архитектурными амбициями. Большая часть римских "провинциальных древностей" в восточном Средиземноморье была создана в период его правления империей. Не исключено, что сам император являлся автором некоторых из них. Как любой самовлюбленный архитектор диктатор, Адриан не терпел критики. И, когда, величайший римский зодчий Аполлодор Дамасский раскритиковал архитектурные планы Адриана для храма Венеры на Римском форуме, тот его попросту казнил. Всего то делов!
Вилла в Тиволи с большой долей вероятности тоже была создана под неусыпным императорским руководством. Официальная версия гласит, что, планируя провести тут остаток дней (что и произошло), Адриан собрал на вилле реплики и подобия его любимых сооружений со всего света и назвал их именами тех городов, которые сохранились в высочайшей памяти. Подтвердить эту версию пока получается с трудом, поскольку за почти 2000 лет сооружения сильно пострадали. Современные имена давались по найденным артефактам. Там, где нашли Венеру - Храм Венеры, там, где обнаружили Дискобола - палестра. И только статуя Антиноя в сопровождении афинских кор позволила точно идентифицировать Каноп - место гибели императорского возлюбленного.
Под катом пол-сотни фотографий. Я их рассортировал в соответствие с темами, обозначенными на тамошних указателях и номерами, присутствующими на сопроводительном плане.( Read more... )
" Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений? "
Евгений Баратынский
( Read more... )
Ну да ладно, не знали, так не знали. Благодаря этому неведению Донато Браманте получил заказ на Темпьетто, а мы сейчас возможность им любоваться. ( Read more... )
Джованни Гуэррини, Эрнесто Ла Падула, Марио Романо, Дворец итальянской цивилизации, Рим, 1938-1953
Не буду цитировать эпитеты, которые заслужило это здание за историю своего существования. Скажу только, что ничего крамольного я в нем не заметил. На самом деле это очень лиричный итальянский идеализм, опирающийся на тонкое чувство пропорций и любовь к античной классике.
Джулио Романо - персонаж конца эпохи итальянского Ренессанса. Мастер, стоящий за спиной великого Рафаэля. В его тени он создал себя, в его тени он остался в истории искусств. В наших студенческих учебниках его было явно недостаточно. Такая мысль появляется буквально в тот момент, когда пересекаешь порог Палаццо дель Тэ в Мантуе. Дворец потрясает. Джулио Романо в нём триедин - он архитектор, декоратор и художник в одном лице. Именно тут он ставит крест на ренессансе и начинает феерическую эпоху маньеризма.
Это было пафосное введение. Теперь - о палаццо. И хотя фотографии, как известно, мало отражают реальность, возможно вам удастся разделить мои восторги. ( Read more... )
В процессе обсуждения ступеньки из музея вспомнились удивительные примеры "ненормальных" лестниц, которые в виде познавательной аттракции были выставлены на последнем венецианском биеннале. Первые три радостные оранжевые лестницы демонстрировали желающим специфику ощущений подъема-спуска в зависимости от отношения между проступью и подступёнком. ( Read more... )
Архитектура настолько выродилась, что глаз замечает только поверхности и материалы. Все прочее - блеф. ( Read more... )
В мокрый январский день с утра пораньше, отстояв получасовую очередь длиной в четверть круга площади Святого Петра, мы забрались на купол базилики. Это восхождение, поверьте, можно смело записывать личным спортивным достижением. Объяснить сложно, попробуйте как-нибудь проделать подъем сами, станет понятно.
Первое, что бросилось в глаза после восхождения - трехчетвертная длина очереди на площади. Это обрадовало. Кроме того на галерее купола пока было мало туристов, что позволило спокойно проделать полный круг, от души пофографировать и , порядочно замерзнув, ретироваться в теплые нефы базилики.
В один из дней римских каникул, в тот самый момент, когда самые ранние лучи осветили верхушку кампанилы Санта Мария Маджоре, я вышел на предрассветную прогулку. Поймать это необычное состояние удалось только раз, солнце спряталось, и картина мира поскучнела.
Неподалёку от меня пара типичных японцев в антигриппозных масках пыталась что-то выяснить у вылезающих из-под мокрой тряпичной кучи римских бомжей. То ещё зрелище! Я покрутился возле собора и выбрал маршрут по Виа Карла Альберта.
Навстречу двигалась гуськом та самая японская пара. Шли они явно ко мне, и, поровнявшись, мужчина поинтересовался: "Dove Basilica Santa ...?" Название базилики я не разобрал, поэтому кивнул в сторону Маджоре. Он отрицательно замахал руками, достал из кармана карту и показал на ней то, что он ищет. Это была неизвестная мне Basilica Di Santa Prassede в сотне метров от того места, где мы стояли. Тогда с помощью двух сочетаний "siamo qui" и "сhiesa qui" я попытался показать ему путь на его карте. Японец явно страдал географическим дебилизмом. Я решил, что самое время изменить маршрут прогулки и тоже посмотреть на эту самую Санту Прас...
Andiamo insieme! Пошли вместе! Поскольку японец радостно закивал, стало ясно, что его запас итальянских слов примерно равен моему. По пути, желая объяснить мое незнание деталей римской географии, я сообщил японцу: "Sono straniero". Он снова понятливо кивнул и ответил "Sono giapponese", как будто это и так не ясно. Хотелось похихикать, но я сдержался и вежливо ответил: "Sono israeliano". "О!" - заметил японец, что, вероятно, означало конец его запаса слов. Моего тоже.
Искомая церковь, несмотря на ранний час, была уже открыта. Она оказалась кривобокой трехнефной базиликой восьмого века с уникальным набором артефактов. В её полумраке я обнаружил аутентичные византийские мозаики, маньерную мраморную Пьету под Микельанджело, полихромные полы в технике косматеско и даже двухтысячелетнюю колонну из Иерусалима, к которой был прикован Христос во время бичевания.
Японцы бегали по церкви с блокнотом, время от времени что-то в нем зачеркивая, а перед расставанием, взявшись за руки два раза сообщили мне в поклоне "Grazie mille!"
( Иллюстрации )
Глядя на такое, у меня не хватает словарного запаса. Подобное, на мой взгляд, должно считаться уголовщиной и наказываться адекватно - выжиганием на лбу клейма с той надписью, которую преступник выцарапал на произведении искусства.
Ватикан. Станцы Рафаэля. Самая известная его фреска - "Афинская школа". Эту работу вместе с окружающем её багетом Рафаэль закончил в 1511 году. А через 500 лет сюда приехали Лена и Тамара из Винницы для того, чтобы процарапать на ней свои поганые имена. Жаль, что я их теперь запомню.
( Read more... )
Что посоветуете не пропустить? Как правильно распорядиться временем?
Я не люблю высокопарные фразы, но Читтаделла - реальная жемчужина Италии.
Вроде бы совсем небольшой средневековый городок в регионе Венето. Его население всего то около 18 000. Он появился на свет в 1220 году, а потому вокруг стен Читтаделлы - ров с водой. Ров больше всего напоминает пасторальную речушку. За рвом - высокая городская стена с башнями. За стеной прячется средневековый исторический центр. А прелесть ситуации в том, что по стене можно погулять.
Разумеется похожая аттракция существует во многих исторических городах Европы. Но особенность прогулки по стенам Читтаделлы - в их замкнутости, завершенности. Планчик города почти круглый, в диаметре около полукилометра. Можно подняться на стены и обойти весь город за примерно полторы мили.
Прогулка довольно безопасна, поскольку в наше время средневековая стена обзавелась металлическими перилами с внутренней стороны. Сверху открывается прекрасный вид на средневековый центр города, а в ясный день на севере можно увидеть Доломитовые Альпы. С любой точки стены в центре городка виден местный Дуомо. Собор относится к восемнадцатому веку, хотя фасад не был завершен до 1913 года.
Собственно больше рассказывать тут не о чем.
Моя любимая площадь.
Впервые я попал на нее на лекции по истории градостроительного искусства, как мне кажется, на третьем курсе. Все было очень буднично. Профессор показал несколько черно-белых слайдов. Тут Базилика и Палаццо Дожей, там Новые и Старые Прокурации, Библиотека, Кампанила, Лоджетта... За ними следовала сухая геометрия плана, разбавленная замечаниями об эффектах зрительного восприятия его трапециевидного пространства. Надо сказать, что геометрия вообще и начерталка в частности были моей любимой темой, а потому я немедленно влюбился в Сан Марко, как прежде влюблялся в трапеции афинского Акрополя и Агоры в Ассосе.
Во-второй раз я попал на Сан Марко третьего сентября двухтысячного года ровно в 21:00 - в тот самый момент, когда закатная тишина прерывается вибрирующим колокольным перезвоном. Ноги подкашивались после трамвайно-пешеходного забега из Местре. Мы сидели на еще не остывших камнях мостовой и под классический аккомпанимент ближайшего струнного оркестра обсуждали ... трапециевидную геометрию знаменитой площади
( В двух словах. )
Вилла Ротонда от Андреа Палладио.
Икона стиля Ренессанс. Образец идеальной виллы. Один из символов Италии. Архитектурная Мекка на протяжении почти 500 лет. Предмет обожания, копирования и компиляции, страшно представить, какого числа архитекторов. Головная боль и вожделенный объект отмывки студентов первокурсников. Да мало ли еще что!
Туристов крайне мало. Это понятно, такой объект - преимущественно для профи и фанатов-любителей. Посетители ходят медленно, подолгу стоят в позах пилигримов, говорят почти шопотом. На лицах - блаженная улыбка познавшего истинное наслаждение.
Ротонда в учебниках всегда представлена фотографиями средних планов, показывающих фасад целиком. В реальной жизни такие точки обзора впечатляют мало. Она хороша в деталях, в сочетании чистого геометризма классики и насыщенных пятен зелени вокруг. Но только на расстоянии в пару сотен метров становится понятно, что Ротонда - ( истинно сельская вила )
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
timeasmymeasure
